di Antonino Sergi

Giuseppe Benassai, pittore paesaggista, tra i più talentuosi e creativi del panorama artistico italiano ottocentesco, nasce a Reggio Calabria il 13 luglio del 1835, giovanissimo, si dedica prima al disegno e poi alla pittura sotto l’attenta guida del maestro reggino Ignazio Lavagna.
Il percorso artistico lo porta prima a Napoli, poi a Roma e successivamente a Firenze. La sua arte si fa subito notare e apprezzare dalla critica artistica, tanto da ottenere diversi premi e riconoscimenti. L’opera di Giuseppe Benassai risente del momento culturale e artistico, di quel periodo storico, segnato dalla pittura napoletana e in particolare dalla scuola artistica di Posillipo. La città di Napoli, ricca di un vivissimo e fervido cosmopolitismo, che spazia dalla pittura senese al caravaggismo, da Salvador Rosa a William Turner, è culla di una nuova e originale visione di pittura di paesaggio.
In questo stimolante contesto Benassai matura una sua personale idea di arte.
Vive da protagonista, anche, le inquietudini del periodo. Problemi sociali e contrasti ideologici creano continui e accesi tumulti nella società del tempo. Per motivi politici egli stesso è costretto a lasciare la sua città natale.

I dipinti che realizza, dal carattere fortemente romantico, esaltano la natura come espressione del divino sulla terra. Le sue grandiose visioni aspromontane stimolano pensieri ariosi e aperture mentali, dove l’uomo può perdersi nell’immensa spazialità che, superando il limite del bello classico, lo porta direttamente a contatto con l’illimitato e il sublime di scuola kantiana.
Nelle opere aspromontane, il nostro autore, esalta la bellezza dei luoghi, visti diremmo oggi, con occhio cinematografico, con inquadrature in campi lunghi, di rara e originale suggestione espressiva.
Nell’olio su tela “Vicinanze d’Aspromonte” eseguito tra 1862 e il 1863, conservato presso il Museo e Gallerie nazionali di Capodimonte a Napoli, il maestro reggino crea un’opera dallo stile unitario ricavato, mirabilmente, solo con l’utilizzo del colore prevalentemente monocromo dai toni caldi che rende l’atmosfera del dipinto palpitante e appassionatamente impetuosa. Il dipinto è presentato con diverse denominazioni: alla Promotrice di Napoli come “Paesaggio – Vicinanze d’Aspromonte” a Torino come “Montagna sopra Bagaladi e torrente di Melito (studio della Calabria).
In altre due tele “Vallata verdeggiante con greto di torrente” e “Panorama montagnoso” il maestro mette in luce una sua particolare visione dell’altopiano reggino.
In queste opere egli si allontana dallo stile pittoresco e particolareggiato per analizzare il territorio naturale attraverso vedute realizzate come fossero composizioni di forme geometrizzanti, essenziali e spoglie. L’insieme risulta delimitato semplicemente dal preciso e ondulato skyline dei monti in controluce; quasi un Cèzanne.

Nel dipinto “Mucche in Aspromonte”, va detto che l’opera fu dipinta dal Benassai nelle campagne intorno a Pisa, il pensiero artistico è rivolto al verismo, ma con una particolare visione prospettica; lo sfumato atmosferico. Realizza le montagne dello sfondo con una nuova tecnica che richiama i macchiaioli.
Nel 1868 dipinge il grande paesaggio “La Quiete”, esposto presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, qui si fa notare e ammirare per l’uso visionario della bellissima e ardita prospettica a volo d’uccello. L’artista, nell’opera, concepisce un paesaggio di pura fantasia, di grandi dimensioni, dove tutti gli elementi compositivi sono posti in maniera armoniosa così da generare nell’animo dello spettatore un senso di pace, tranquillità e quiete, da qui il nome. Al centro della composizione dipinge un laghetto, alimentato da un tortuoso ruscello, sovrastato da pareti rocciose che scendono a picco sullo specchio d’acqua sulla cui superficie si riflettono.

Sempre nella Pinacoteca Civica di Reggio Calabria è collocato il dipinto “Aspromonte”. L’opera si apre ad una visione paradisiaca dei piani aspromontani. Nella tela si evincono similitudini di sentimenti, calma e tranquillità, con “la Quiete”. La scena appare, in campo lunghissimo, come un grande fotogramma, con l’orizzonte posto leggermente al di sotto del centro del rettangolo visivo, così da dare più spazio e risalto atmosferico al cielo luminoso carico di leggere nuvole che aleggiano sul sottostante tappeto erboso dove un gruppo di pecore e bovini tranquillamente stazionano. Un dolce profilo di basse colline si staglia all’orizzonte come confine ultimo di una sconfinata scena. Lo spettatore, per effetto dei diversi piani visivi, sembra, inaspettatamente, proiettato all’interno di una visione quasi metafisica dove il senso del presente a poco a poco svanisce. Il dipinto è conosciuto, anche, come “La casetta dei forestali in Aspromonte”. Il quadro fu esposto a Torino insieme al dipinto “Veduta della Rocca e spiagge di Scilla nello stretto del Faro”.

Al pittore reggino va riconosciuto soprattutto il forte sentimento d’amore per la natura che rappresenta sempre con rispetto e puntigliosa creatività. Cantore del romanticismo crede nell’indissolubile unione tra la vita e l’arte, il pensiero e il sentimento. Dipinge le alture della montagna reggina con passione e dedizione di impegno.
Attraverso la sua arte, aperta e sensibile, dona all’Aspromonte visioni dal forte carattere simbolico e cariche di un appassionato lirismo poetico.
Giuseppe Benassai, nel 1877 è nominato Professore onorario dell’Istituto di belle Arti di Napoli e nel 1878 di quello di Parigi.
L’artista si spegne a Reggio Calabria il 5 dicembre del 1878.

Fonti

• Dario Durbè, Giuseppe Benassai 1835-1878, C.EDI.C. 2003

Ancora oggi è diffusa l’opinione che la Calabria e l’Aspromonte non abbiano granché da offrire.
Giovani menti ed individui di ogni tipo, esausti del costante precariato approssimativo che questa regione apparentemente offre, li costringe all’emigrazione, spesso verso terre impervie e sconosciute all’animo sempliciotto del calabrese. L’Aspromonte, in particolare, è geograficamente, socialmente e culturalmente marginale, rispetto a molte altre montagne del contesto europeo. La problematica è attribuibile alle politiche di intervento basate sulle grandi opere pubbliche che credono di garantire, da sole, un ordinato sviluppo, ma che finiscono per indebolire la coscienza e la volontà delle popolazioni che, per secoli, in questa montagna, sono sopravvissute raccogliendo il necessario che questa terra offriva. Inoltre, pochi hanno compreso il reale potenziale dei tesori nascosti all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, luoghi remoti di splendore e natura incontaminata. In molti, invece, ancora credono che l’Aspromonte sia una montagna piena di rischi ed inaccessibile, senza passato né futuro.

Dove molti, giustamente, fuggono spinti da paure e da un’irrefrenabile voglia di riscatto, quei pochi vogliono che il riscatto lo abbia la propria terra. Ed è proprio da questo spirito di rivincita e dall’amore per questo massiccio bagnato da tre mari, che noi dei Climbo Jeans siamo partiti. Ereditando la passione per la scoperta e il brivido dell’avventura, essendo ragazzi di città ed avendo poche notizie riguardo la pratica dell’arrampicata sportiva nell’areale reggino, abbiamo cominciato arrampicandoci sui muri, sugli alberi e su qualsiasi cosa ci permettesse di arrampicare.

Durante la nostra ricerca di falesie, ci siamo imbattuti fortuitamente, ma grazie anche a un occhio attento e curioso, in una delle bellezze nascoste della nostra terra: la rupe sopra la chiesa del Carmine, nei pressi di Pietrapennata nel Comune di Palizzi. Un angolo già noto al CAI, agli alpinisti ed agli speleologi calabresi ma che pochi conoscono come possibile area di arrampicata sportiva. Sono bastati 15 metri o poco più per ampliare la nostra immaginazione verso qualcosa che poco prima era inimmaginabile: raggiungere la cima con le proprie mani e sentirsi come Simba sulla Rupe dei Re davanti la maestosità della natura. Trovare un luogo incantato come questo, ben attrezzato e immerso nel verde, con le sue querce giganti, è un vero regalo. Tutto sommato, anche in Calabria, come nel resto del mondo, si avverte il desiderio di crescere, di imparare e di apprezzare in maniera nuova ciò che la natura ci offre. Ed è proprio grazie all’esperienza maturata in altre realtà, soprattutto al Nord Italia, che oggi ci troviamo a raccontare questa storia.

Siamo Simone, Giuseppe, Silvana e Adamo e siamo i fondatori dei Climbo Jeans, un gruppo che è nato quasi per caso. Tre vecchi amici e un compagno di studi. Quattro persone legate da passioni comuni: quella per la natura e per le api, per l’arrampicata e per la fotografia, passioni che ci hanno spinto a fare un passo avanti, con l’Aspromonte come copertina per la nostra storia. Con il suo potenziale, che dal punto di vista dell’arrampicata sportiva rimane tutt’oggi inesplorato, soprattutto nella provincia di Reggio Calabria, questa meta, la rupe (da noi denominata Africa), ci ha offerto ciò che desideravamo. Un luogo spettacolare per arrampicare, a due passi da casa. Con la sua bellezza selvaggia e il suo fascino intrinseco siamo riusciti a scoprire un altro Aspromonte.

Molti ci chiedono “perché i jeans?”. Banalmente risponderemmo “perché sono comodi e stilosi”. La realtà è che i jeans hanno, fin dalla loro creazione, assunto una simbologia tutt’altro che banale: al di là della semplice funzione di vestiario, i jeans sono simbolo di resistenza, libertà, ribellione e, naturalmente, praticità. Ecco, quindi, che per noi vestono un ruolo importante (non solo per il gioco di parole) grazie alla loro tenacia, alla robustezza e autenticità, caratteristiche di noi Climbo e delle falesie su cui arrampichiamo.

Il nostro sogno resta comunque quello di poter aprire una palestra di arrampicata sportiva a Reggio Calabria, così da rendere accessibile a tutti questa nuova opportunità di crescita, sia fisica che mentale. Vogliamo che anche i più giovani, ma non solo, possano scoprire le bellezze della montagna da un altro punto di vista, quello che solo l’arrampicata sa dare.

Per ora, ci accontentiamo di piccoli passi: scoprire e condividere con altri appassionati i luoghi che ci fanno battere il cuore, creando una comunità che possa apprezzare e proteggere l’Aspromonte non solo come una meta naturale o turistica, ma come un vero e proprio palcoscenico per l’avventura, con rispetto e moderazione. È il nostro momento e siamo solo all’inizio.

di Giuseppe Arcidiaco

Introduzione, l’arbusto della Ginestra
Molte sono le fibre di origine vegetale utilizzate fin dall’antichità per ricavarne tessuti, cordami e stoffe: la canapa, la juta, il lino, il cotone, l’agave, la rafia. Tra le più umili e diffuse materie prime impiegate nella tessitura c’era la ginestra, che cresceva spontaneamente tanto sui versanti delle montagne aspromontane, quanto nei terreni più aridi, prossimi alle coste calabresi, scottate dal sole, ricche di salsedine e con forti limitazioni idriche. Un arbusto sempreverde estremamente tenace e resistente che, come scriveva Leopardi, sparge i propri cespi perfino sui pendii rocciosi e riarsi del Vesuvio, proteggendoli peraltro dalle frane grazie a radici molto estese e robuste che penetrano nel terreno per oltre 2 m di profondità. In Calabria, le due specie di Ginestra maggiormente diffuse sono: la Ginestra odorosa (Spartium junceum), che cresce a 800-900 m di quota e la Ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) che predilige quote anche superiori, fino a 1500 m; entrambe presentano fiori gialli e fitti rami giunchiformi di colore verde scuro dal cui libro era estratta la fibra tessile per macerazione degli steli della pianta stessa.

Il processo di lavorazione
La ginestra, la cui lavorazione si tramanda nel Mediterraneo dall’epoca greco-romana, veniva falciata nei mesi estivi, da luglio a settembre e raccolta in fasci. Gli steli (vermene) erano poi immersi in acqua bollente, a cui era talvolta aggiunta della cenere, per circa un’ora, finché da verdi scuro, divenivano giallastri. Ciò, allo scopo di iniziare il processo di degradazione della lignina che tiene le fibre saldamente unite. Il passaggio successivo consisteva nell’immersione degli stessi fasci nell’acqua corrente delle fiumare per circa otto giorni, assicurandoli al fondo tramite pesanti sassi. Questa fase della lavorazione serviva a rammollire in modo naturale, per degradazione batterica, tutte le parti dello stelo che sarebbero state successivamente eliminate. Recuperata la poltiglia dall’acqua (nei gurnali), veniva poi scorticata strofinandola con la sabbia delle fiumare, finché, di ogni stelo, non restava solo la componente fibrosa (la stuppa o filaccia), che veniva essiccata al sole. Questa procedura di estrazione era poi completata e perfezionata percuotendo gli steli, posti su un ceppo o un masso, con una pesante mazza di legno. Altri vegetali dagli steli più rigidi, come agave, lino e canapa, venivano decorticati meccanicamente utilizzando specifici arnesi come il mangano o la maciulla. Attraverso il processo di cardatura, effettuato tramite specifici pettini, si eliminavano resti lignei ed impurità e si rendevano parallele le fibre, inizialmente aggrovigliate. Allo stesso modo, la fibra più interna e più fine veniva separata da quella più esterna e grossolana, impiegata nella fabbricazione di grezzi, ma robusti sacchi per la conservazione dei cereali e della farina, stuoie o anche di cordami sfruttati per le barche, nell’agricoltura e per gli animali da traino. Con la stuppa cardata più fine e pregiata si producevano coperte, lenzuola, tovaglie da tavola e strofinacci. Tali tessuti, inizialmente un po’ rigidi, si ammorbidivano per i continui lavaggi, perdendo anche il loro iniziale colore ecrù e diventando via via più bianchi. Anche la fibra di più alta qualità si presenta, comunque, piuttosto grossolana ed irregolare, con lunghezze variabili comprese tra i 5 ed i 10 cm. Dopo la cardatura, la fibra era poi filata (tramite conocchia e fuso) e raccolta in matasse, tramite strumenti, naspa e matassaru e, in base alla destinazione d’uso, alcune di esse potevano venire tinte con pigmenti di origine vegetale, immergendole interamente in un liquido colorante, ottenuto dall’ebollizione in acqua di fiori, radici ed erbe e lasciate poi raffreddare al suo interno. A tintura ultimata, i filati venivano ripescati ed appesi ad anelli di filato grezzo per l’asciugatura al sole, assicurandone il bandolo all’anello stesso e l’estremità inferiore ad un peso, affinché il filo non si ingarbugliasse. I fili ormai asciutti venivano avvolti in matasse o gomitoli e conservati in ceste, pronti per essere tessuti e trasformati in biancheria, tendaggi, arazzi, tovagliati, copriletti, coperte, tappeti e capi corredo artigianale, fra cui anche borse, cinture e cappelli.

Impieghi e utilizzi, una tradizione da riscoprire
Dai germogli, prima o durante la fioritura di alcune varietà di ginestra (Genista tinctoria) si ricava un colorante giallo paglierino, molto persistente, utilizzato come tintura per tessuti. A partire dai suoi fiori essiccati, tramite solventi o distillazione, si possono estrarre oli essenziali dall’aroma caldo e avvolgente. I rami secchi erano, inoltre, utilizzati per la fabbricazione di scope e panieri o sfruttati come combustibile per alimentare i fuochi di caminetti, stufe e forni a legna, ma il suo utilizzo più peculiare riguardava la produzione della seta. I bachi da seta venivano allevati su piani di canne intrecciate (canizze), nutrendoli con foglie di gelso. Quando raggiungevano la maturità, sulle canizze venivano posti folti rami di ginestra, sui quali le larve si arrampicavano e tessevano i bozzoli di seta. L’antichissima tradizione del panno ginestrino conobbe una grande diffusione e rivalutazione in Italia dal ventennio fascista fino al secondo dopoguerra, quando le condizioni di povertà costrinsero molte famiglie italiane a sfruttare al massimo le risorse vegetali locali. In realtà, dietro un tale sviluppo, ci furono ragioni anche di carattere ideologico-politico. Durante il Fascismo, i prodotti della tessitura della Ginestra divennero uno strumento per l’autosufficienza ed indipendenza economica dell’Italia dai Paesi esteri, un tentativo del Regime di raggiungere un’autarchia permanente e definitiva, attraverso lo sfruttamento intensivo del suolo italiano e rifiutando le materie prime di importazione, per la produzione di capi di vestiario. In particolare, nel Mezzogiorno d’Italia sorsero numerosi ginestrifici per la lavorazione delle vermene, scomparsi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un manuale illustrava la coltivazione e la lavorazione. In provincia di Reggio Calabria ne erano segnalati diversi, nei comuni di Bova, Africo, Reggio Calabria. A testimonianza di ciò, in Aspromonte si trovano ancora i ruderi di antichi lavatoi per l’ammollo dei fasci di Ginestra. Sebbene degli opifici del periodo fascista non rimanga traccia, in Calabria, nelle famiglie più povere, si continuò ancora per anni ad utilizzare la fibra di Ginestra, decorando i tessuti con motivi ornamentali geometrici, testimoni del passato bizantino.
Oggi la potenziale diffusione su larga scala dell’industria della Ginestra è impedita dalle specifiche difficoltà di lavorazione ed estrazione della fibra, che risulta saldamente legata ai tessuti corticali e può presentare impurità. Per tali ragioni non esiste attualmente una filiera sviluppata della Ginestra, come accade per altri tipi di fibre vegetali e animali, anche se i sottoprodotti della lavorazione della pianta, scarti legnosi e parti cellulosiche, possono trovare applicazione nell’industria dei pannelli o per la produzione di pasta da cellulosa, per le loro ottimali caratteristiche meccaniche di resistenza ed elasticità.
Ci auguriamo però che, grazie al rinnovato l’interesse per le fibre naturali e la riscoperta di antiche tradizioni, l’uso della Ginestra non rimanga una pratica marginale.

Fonti

• “Come si utilizza la ginestra”, Angelo Boggia, Roma 1942.
• La Tessitura, Scuola Media Statale di Bova Marina “Mons. Dalmazio D’Andrea”, a.s. 2000/2001, Calabria Letteraria Editrice.
• Prospettive economiche dell’utilizzazione della ginestra odorosa nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, Baldari, D. Di Gregorio, 2007.

di Giuseppe Arcidiaco

Un sito di considerevole interesse geologico, antropologico e naturalistico in Aspromonte è senza dubbio la grotta della Làmia, situata nel territorio di Fossato (Montebello Ionico). Ad oggi, questa grotta rappresenta la più estesa formazione ipogea naturale nota nella provincia di Reggio Calabria.
L’etimologia del toponimo è incerta: potrebbe derivare dal greco laimos che significa gola, da cui anche lamyros, avido, ingordo. Una radice legata dunque all’aspetto del suo ingresso che ricorda la bocca aperta di un vorace mostro. Nel dialetto locale, il termine làmia (1) ha assunto, pertanto, il significato di cavità sotterranea con copertura a volta o, semplicemente, grotta. Tale denominazione affonda le sue radici nel passato magnogreco della provincia di Reggio Calabria, dove sono riscontrabili diversi toponimi simili. È possibile, dunque, che, nel tempo, il termine làmia abbia finito per indicare genericamente cavità con determinate caratteristiche morfologiche che ricordino una bocca dentata o trasmettano l’idea di voracità.

Tra mito e tradizione
Nella mitologia classica ed orientale esistono differenti versioni del mito di Làmia (2) che, negli anni, si sono contaminate con credenze popolari ed elementi tradizionali. Secondo il racconto maggiormente diffuso, Làmia (3) era la bellissima regina della Libia figlia del re Belos e di Libye, della quale si innamorò Zeus. Ciò suscitò l’ira di Era che, arsa dalla gelosia, si vendicò dell’amante del marito privandola del sonno e sterminando la loro numerosa progenie. Resa folle dal dolore e dalla disperazione, Làmia si trasformò in una creatura mostruosa e vendicativa, dedita a rapire e divorare i figli altrui, spinta dall’invidia per le madri felici. Làmia, ormai mutata nell’indole e nell’aspetto, trovò rifugio nel buio delle grotte, mostrando all’esterno solo le proprie fauci spalancate. Secondo altre versioni del mito, Làmia sarebbe stata la madre del mostro Scilla o, ancora, della maga e veggente Sibilla (4). Molte leggende, tramandate dagli abitanti di Fossato, aleggiano sulla grotta, un antro in grado di inghiottire uomini e bestiame, perfino intere greggi. A causa di tale superstizione, la grotta era temuta dagli abitanti del luogo che evitavano di avvicinarvisi, specialmente nelle ore notturne. Alcuni racconti parlano, infatti, di un mostro o di un drago, che trascinava le proprie vittime nella grotta e, certe notti, era anche possibile sentire urla e strazianti lamenti provenire da quel luogo, associati alla Làmia che divorava le sue prede. Col tempo questa minacciosa figura di donna-mostro, iniziò a popolare anche le storie per bambini, divenendo, di fatto, uno spauracchio evocato dalle nutrici per distoglierli dal compiere malefatte. (5)

Caratteristiche ed origine geologica
La grotta della Làmia si apre a 910 m di altitudine s.l.m. sul fianco di uno dei tanti canaloni del Vallone Spedìa (Montebello Ionico), sulla sinistra idrografica della fiumara Valanidi. A prima vista molto simile, quanto a conformazione morfologica generale, alle Grotte di Tremusa nel comune di Scilla, la Grotta della Làmia si distingue da queste ultime per le sue più estese dimensioni. Si è generata a partire da rocce sedimentarie formatesi in ambiente marino in periodi antecedenti al sollevamento tettonico del massiccio aspromontano. La progressiva azione erosiva dell’acqua ne ha plasmato la cavità, scavando in essa cunicoli e tortuosi meandri. Le stesse acque, trasportando a valle sabbie e prodotti di disgregazione della roccia, ne hanno, invece, aggirato e risparmiato le strutture più solide e resistenti, che attualmente si configurano come massicci pilastri o tozze protuberanze pendenti dalla volta della grotta.
Ciò che colpisce di questa grotta è proprio la sua ampiezza (decine di metri, inclusi i cunicoli terminali), insolita per una cavità costituita in prevalenza da arenaria e rocce calcarenitiche. Tipicamente, infatti, le grotte più ampie e profonde sono costituite da compatta roccia calcarea in grado di sostenere il peso della volta sovrastante. In rocce friabili, come quelle arenacee, si generano, invece, cavità di dimensioni molto più contenute e ridotte, dal profilo arrotondato, prive di significative strutture e concrezioni come stalattiti e stalagmiti.
Nel caso della grotta della Làmia, la percolazione di acque calcaree ha, invece, impregnato la roccia di depositi di carbonato di calcio conferendole compattezza, solidità ed una caratteristica patina di colore biancastro.
Alle infiltrazioni di acque ricche in bicarbonato di calcio, che precipita in calcite quando si presentano le condizioni chimico-fisiche ideali, è anche da attribuire la formazione di “micro stalattiti” di lunghezze dell’ordine dei millimetri: si tratta di aggregati di granelli di sabbia, detriti e sedimenti “cementati” dal calcare trasportato dallo stillicidio.

La grotta
La grotta si presenta come un vasto ed intricato labirinto, in cui un alternarsi di spesse colonne, voluminose e tozze stalattiti, anfratti e gallerie disorienta il visitatore. Il panorama è reso ancora più intrigante dal particolare gioco di ombre proiettate sulle bianche pareti rocciose dai raggi solari provenienti dall’ampia ante grotta. Gli ambienti più interni risultano invece completamente oscuri. Sulle sue pareti, tanto quanto sulla volta, fossili di conchiglie “a pettine” (molluschi bivalvi del genere Pecten), alcuni anche molto grandi e ben conservati, testimoniano l’origine marina delle rocce. Oggi la grotta ospita, sempre meno numerose, colonie di pipistrelli. Il suolo terroso si presenta umido per l’intenso stillicidio ed in leggera salita con un dislivello totale di +3.50 metri rispetto alla quota del principale dei tre ingressi. La grotta termina con stretti cunicoli che risultano impraticabili in quanto ostruiti da compatti depositi terrosi, ma che, stando ad alcune non confermate dicerie locali, condurrebbero per vie sotterranee ad altre grotte presenti sul territorio di Motta San Giovanni o, perfino, di Melito Porto Salvo.

Per approfondimenti consultate la mappa delle grotte dell’Aspromonte

NOTE:
(1) Làmia: volta, stanza con soffitto o copertura a volta. Lamiari: languire, desiderare, patire la fame, essere travagliato dalla fame per qualcosa, da cui lamiatu, affamato (G. Rohlfs). È curioso notare che anche il termine lamientu, lamento o sbadiglio (per fame?), a prima vista sembri avere la stessa radice di làmia.
(2)  F. Costabile, Minima Epigraphica et Papyrologica.
(3) Mitologica figura femminile dall’aspetto mostruoso, antropofaga ed infanticida, talvolta assimilata ad un orco, un vampiro, una strega o una creatura dal corpo in parte umano ed in parte animale. Le fonti non sono univoche nella narrazione della sua vicenda e la sua iconografia è molto variegata: presenta, infatti, caratteri fisici comuni ad altre creature del mito come la sirena o il tritone, l’arpia, il licantropo, il drago, la sfinge. Tra le sue più note rappresentazioni, vi sono quella di donna-lupo, dal corpo peloso e dotata di artigli (fig. 13-14), o anche quella di donna dal corpo di serpente o in grado di trasformarsi in rettile, capace di sedurre i giovani con l’intento di divorarli (fig. 15). Risulta, inoltre, che il termine “Lamie” potesse indicare un’ampia categoria di creature mostruose tutte accomunate da caratteristiche come metamorfosi, bestialità, voracità (intesa sia in senso alimentare, che erotico) e soprattutto antropofagia, cannibalismo o vampirismo.
(4) Nel mito e nell’epica, figura femminile di indovina o incantatrice, protagonista anche di storie ambientate in Aspromonte. Una peculiarità, che la accomuna con la Làmia, è rappresentata dal fatto che dimora anch’essa in una caverna, “l’antro della Sibilla”. Leggi la storia della Sibilla
(5) Numerosi racconti e testimonianze locali sono raccolti in La Làmia nei racconti dell’area grecanica (Vittoria Minniti, I quaderni del ramo d’oro online), opera, in cui è riportata una dettagliatissima analisi storico-letteraria della figura della Làmia e della sua evoluzione nel tempo, tanto nella mitologia, quanto nel folklore popolare. Oltre alla Grotta della Làmia, alla contrada Làmia (Fossato) ed ai vicini Campi della Làmia, nella stessa opera sono citati altri luoghi legati alla stessa denominazione, come le contrade Lami o Lamie nel borgo di Bova e Làmia a San Lorenzo e Gallina.

Nei primi anni del 1900 in Aspromonte furono progettati e realizzati alcuni impianti idroelettrici da Rodolfo Zehender, ingegnere reggino. La sua prima opera risale al biennio 1906/7 e riguarda la centrale idroelettrica di Bagnara ma importante per Reggio fu quanto realizzò nel 1908 sul Calopinace che fornì la città di luce elettrica.
La questione mi incuriosì e feci delle ricerche, preziosi furono i documenti conservati presso l’Archivio di Stato.
L’acqua della fiumara, in località Cartiera, veniva incanalata e dopo circa un chilometro di percorso giungeva poco sotto S. Domenica. Qui confluiva in una condotta forzata che precipitando per 74 m. metteva in moto le turbine e quindi generava l’elettricità. Ma l’acqua non finiva quì il suo lavoro. Riprendeva a scorrere in un secondo canale che terminava presso Terreti dopo oltre 3 km e precipitava con un salto di ben 272 m. nella centrale di Fallara a Cannavò.
Volevo conoscere i luoghi e quanto restava di quelle opere. Il 29 gennaio del 1995 con alcuni amici scendemmo sino ai ruderi della centrale iniziando una tra le più singolari esplorazioni che ho condotto in Aspromonte. Iniziammo a seguire il canale dove, per fortuna, non scorreva l’acqua.   Nel nostro giovanile entusiasmo eravamo certi che seguendo il canale saremmo giunti agevolmente sino a Terreti. Tralasciamo le muraglie di rovi che dovemmo superare ma il rischio maggiore lo corremmo nei tratti dove il canale era franato anche perché procedendo nel percorso, il dislivello tra noi e la fiumara aumentava sempre più. Ricordo che fummo felici di trovare un vecchio piccone che utilizzammo per scavare un minimo di appoggio nei tratti in frana. Avvicinandosi a Terreti qualche coltivo sovrastava il canale ma soprattutto delle lastre di pietra lo proteggevano dalle frane e quindi il percorso divenne meno problematico.
Ultima sorpresa un tunnel di circa 100 m. sufficientemente alto da poterci camminare quasi eretti. Due targhe di marmo poste all’entrate indicavano la data del 1908: incredibile il lavoro che sarà occorso in quell’epoca per realizzare una simile opera.
Questa la breve cronaca di quell’avventura. Negli anni successivi visitai altre volte quei luoghi fino a quando, nel 2008, fui felice di vedere che l’impianto fu recuperato e le centrali riattivate.
E non fu l’unico. Furono ripristinate anche le centrali idroelettriche di Favazzina e di Vasì.
Caso abbastanza raro di ruderi che tornano a nuova vita: un altro Aspromonte.
Il percorso è comunque molto pericoloso e sconsiglio chiunque di rifarlo.

Accontentavi delle immagini e di uno spettacolare video  di Gino Fonte